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Cuidado de la iguana verde

Cuidado de la iguana verde

La iguana verde (Iguana iguana) es uno de los reptiles más populares en el comercio de mascotas. También es uno de los más difíciles de mantener con éxito. Antes de comprar una iguana, la jaula o los accesorios de la jaula, uno debe hacer todo lo posible para aprender sobre estos lagartos y sus necesidades específicas. Como propietario de un reptil, usted será responsable de crear un microambiente que imite el entorno natural del animal.

Los reptiles dependen de su entorno para proporcionarles una selección de temperaturas dentro de un rango específico para cada especie de reptil. Este rango se conoce como la zona de temperatura óptima preferida (POTZ). Un reptil no prosperará si se mantiene a una sola temperatura dentro de este rango. Del mismo modo, se debe proporcionar un gradiente de iluminación; debe haber áreas de sombra o luz filtrada, así como un área de luz brillante en la que tomar el sol.

La luz ultravioleta (UV), específicamente los rayos UVB, de 280 a 315 nm, son esenciales para la salud de la iguana. Cuando los rayos UV entran en contacto con la piel, provocan la conversión de vitamina D en una forma necesaria para la absorción y el metabolismo del calcio. Las alteraciones del metabolismo del calcio provocan fracturas de huesos, osteoporosis, anomalías en el crecimiento, unión al huevo, temblores, convulsiones, parálisis y muerte. Estos y otros signos relacionados con el calcio, la temperatura y los problemas de iluminación se encuentran entre las razones más comunes por las que se presentan iguanas a los veterinarios de reptiles.

Las iguanas requieren dietas altas en calcio y fibra. Sin embargo, sin la provisión de temperaturas apropiadas, una iguana no digiere sus alimentos adecuadamente, su sistema inmunológico no funcionará como debería y como resultado, la lagartija no crecerá normalmente y será más susceptible a las enfermedades. El incumplimiento de las necesidades físicas y psicológicas básicas de la iguana, incluida la necesidad de seguridad visual y privacidad, causará estrés. El estrés conduce a un sistema inmunitario debilitado, mayor susceptibilidad a la infección, falta de apetito y falta de crecimiento.

Comportamiento

Las iguanas son criaturas solitarias, territoriales. Los animales maduros no forman estructuras sociales o grupales reconocibles. Excepto durante la temporada de cría, pasan poco tiempo juntos y las hembras no cuidan a sus crías. Como crías, antes de que las hormonas tengan su influencia, las iguanas se agrupan para protegerse de los depredadores. Sin embargo, una vez que alcanzan la edad de cuatro a seis meses, las iguanas deben alojarse individualmente a medida que se vuelven territoriales.

La agresión entre los animales a menudo conduce a lesiones graves, incluso fatales. Las exhibiciones agresivas de las iguanas son muy sutiles, y los propietarios pueden no notar signos de agresión abierta inminente entre los lagartos. Algunas personas son dominantes, particularmente entre los machos, y aunque no pueden atacar físicamente a los compañeros subordinados de la jaula, las amenazas sutiles o las exhibiciones que tienen lugar cuando el propietario no está mirando son una fuente de estrés considerable para los animales que viven naturalmente solos. No es inusual que un animal dominante mantenga a los compañeros de la jaula del tazón de comida y de los mejores lugares para tomar el sol. Si las iguanas deben alojarse juntas, se necesita mucho espacio, barreras visuales, múltiples lugares para tomar el sol, estaciones de alimentación y fuentes de agua.

Las iguanas jóvenes deben manipularse solo durante unos minutos al día, ya que algo más que esto es estresante. Estar fuera de la jaula por un período de tiempo prolongado hará que baje la temperatura corporal y que una iguana fría no prospere. Cuando se alarman o amenazan, las iguanas, particularmente las iguanas jóvenes, saltan erráticamente. En una situación salvaje, saltan de rama en rama y lejos del peligro. En cautiverio, el resultado puede ser un salto impredecible desde un hombro. Esté preparado para estos saltos repentinos y maneje al animal de forma segura y cerca del suelo, ya que pueden ocurrir lesiones graves.

Resiste agarrar la cola de la iguana, ya que puede desprenderse fácilmente. Este es otro mecanismo de escape. Los animales más maduros tienden a batir sus poderosas colas o realizar un giro de 360 ​​grados en un esfuerzo por escapar. La piel parecida al papel de lija de los animales más grandes puede hacer que sea una experiencia dolorosa para el manipulador y los guantes, y pueden ser necesarias mangas largas cuando se maneja incluso un animal tranquilo. Aunque algunas personas muerden, las iguanas no suelen ser una especie agresiva hacia los humanos, y tales comportamientos suelen ser solo una indicación de un deseo de escapar. Algunas personas, especialmente los hombres maduros, pueden volverse agresivos, a pesar de que han sido manejados con cuidado toda su vida. Esto puede ser estacional y relacionado con las hormonas, y puede ser difícil de manejar.

Dado que las iguanas son por naturaleza territoriales, los lagartos que corren libremente por la casa pueden ser particularmente propensos a desarrollar comportamientos defensivos o agresivos. Un cambio repentino en el comportamiento, ya sea una mayor docilidad o agresión, justifica una visita a su veterinario de reptiles, ya que puede indicar que el animal tiene dolor o está enfermo. No hay soluciones simples para lidiar con una iguana macho agresiva de seis pies, pero una discusión con su veterinario de reptiles es el lugar para comenzar.

Las iguanas silvestres pasan mucho tiempo tomando el sol, especialmente después de comer, ya que el calor del sol les ayuda a digerir sus alimentos. Al mismo tiempo, el animal absorbe rayos ultravioleta beneficiosos, que son vitales para el metabolismo del calcio. Es por eso que en cautiverio su iguana es atraída por la luz brillante en lugar de por el calor. En la naturaleza, encontrar un buen lugar soleado le proporciona calor y luz ultravioleta. En cautiverio, por lo tanto, el "punto caliente" de una iguana también debería ser el foco de la luz ultravioleta.

Las iguanas son animales de presa en la naturaleza, por lo que deben alojarse en áreas relativamente tranquilas con buena seguridad visual. Son susceptibles a los efectos del ruido y la vibración y no disfrutarán de ser observados por "depredadores" como perros y gatos. Por estas razones, es mejor alojar las iguanas en habitaciones silenciosas y poco utilizadas.

Las iguanas que se frotan la nariz con las paredes de la jaula o cavan sin cesar muestran signos de estrés. El estrés puede venir en forma de manejo excesivo, alojamiento o dieta inadecuados, así como condiciones inadecuadas de temperatura, humedad e iluminación. Debe reevaluar las condiciones de cría y la dieta periódicamente. Estar familiarizado con la apariencia y el comportamiento normales de la especie. Haga visitas regulares a un veterinario que esté familiarizado con los reptiles y eduquese sobre la historia natural y los requisitos de cría de la iguana.

Recinto, iluminación y calefacción

Cualquier recinto de reptiles debe ser fácil de limpiar, estar bien ventilado, iluminado adecuadamente y calentado adecuadamente. La jaula debe ser a prueba de escape y segura de la interferencia de niños y otros animales. Los acuarios y terrarios de vidrio pueden ser recintos adecuados para iguanas más pequeñas. Para lagartijas más grandes, las jaulas de madera, plástico, formica o plexiglás revestidas de poliuretano bien ventiladas son más adecuadas. Los invernaderos pueden funcionar donde el clima sea adecuado. A veces, con las modificaciones apropiadas, es posible dedicar una habitación libre o un armario grande para alojar una iguana.

Particularmente para los lagartos más grandes, el diseño de la jaula debe ser vertical, en lugar de horizontal, ya que a las iguanas les gusta trepar y descansar en las ramas. Se recomiendan perchas diagonales y horizontales, que deben tener al menos el diámetro del cuerpo de la iguana. Para una iguana grande, se recomienda un recinto de al menos 8 por 4 por 8 pies de altura. Las dimensiones horizontales del recinto deben ser suficientes para permitir que el animal se estire y se mueva libremente. Siempre proporcione barreras visuales: a los reptiles no les gusta vivir en una pecera.

Independientemente del tamaño, el recinto de una iguana debe cumplir con los siguientes criterios:

  • Rango de temperatura: 80 a 100 grados Fahrenheit (25 a 38.5 grados Celsius) las 24 horas del día. Idealmente, mantenga la jaula en el extremo más frío de este rango durante la noche y en el extremo más cálido durante el día. Esto se hace más fácil usando un termostato. Recomendamos el calentamiento secundario o de fondo de toda la jaula, con un rango, por ejemplo, de 80 a 95 F, y la provisión de un sol o foco para crear un punto de acceso de 95 a 100 F, durante el día.
  • Fuente de luz ultravioleta: 10 a 12 horas en cada período de 24 horas. Un fotoperíodo regular o un ciclo día / noche es crucial para el bienestar mental y físico de los reptiles. Se recomienda un temporizador automático.
  • Humedad: 80 a 90 por ciento de humedad relativa. No se debe lograr un ambiente húmedo a expensas de una buena ventilación. Se pueden utilizar sistemas de baño, nebulización, goteo y humidificadores.
  • Buena ventilación: los ventiladores como los diseñados para baños pueden ser necesarios en recintos laterales grandes o sólidos. Estos ventiladores deben estar protegidos del contacto con la iguana.

    Las fuentes de calor pueden incluir lámparas de calor (infrarrojos, cerámicas), cintas de calor y calentadores subterráneos. También ayuda a mantener al animal en una habitación cálida. Este es el calor secundario. El calor debe estar presente las 24 horas del día, pero la luz blanca no debe dejarse encendida por más de 12 horas. Se recomienda calentar todo el recinto dentro de la POTZ con, por ejemplo, un calentador de cerámica, que emite calor pero no luz, y agregando una fuente de calor para tomar el sol, como un foco enfocado en un área pequeña, para proporcionar un área en el extremo superior de la POTZ. Instalar la fuente de calor radiante (foco) en un extremo del gabinete proporciona un gradiente de temperatura. Como las iguanas deben tener aproximadamente 12 horas de luz diurna y 12 horas de oscuridad, tener el foco en un temporizador logrará los objetivos de un fotoperíodo regular y de disminuir ligeramente la temperatura de la jaula por la noche.

    Para evitar quemaduras, asegúrese de que la iguana no pueda entrar en contacto con ninguna bombilla de luz o calor. Las lámparas de calor deben ser protegidas. No se recomiendan rocas calientes. Estos se calientan de manera irregular, y comúnmente causan quemaduras. Una roca caliente no calienta adecuadamente a los lagartos de ningún tamaño y dado que las rocas no irradian calor de manera significativa, no son apropiadas para tomar el sol lagartos, como las iguanas. Las iguanas han evolucionado para absorber el calor de una fuente radiante, es decir, el sol.

    Ningún lugar en la jaula debe estar frío. Los lagartos enfermos a menudo se esconden, y si el escondite no está dentro del POTZ, el sistema inmunológico del animal no funcionará correctamente. Use un termómetro para verificar las temperaturas, no solo en el punto caliente, sino también en áreas sombreadas o más frías. Idealmente, coloque varios termómetros alrededor del gabinete. No use su mano para estimar la temperatura. "Cálido" es demasiado poco confiable. Usa un termómetro. Un higrómetro, un dispositivo que mide la humedad es otra herramienta importante. Estos se pueden comprar en ferreterías.

    La luz ultravioleta junto con una temperatura ambiental adecuada y una dieta es esencial para las iguanas. La luz ultravioleta se debe proporcionar diariamente durante 10 a 12 horas. Algunas luces se comercializan como espectro completo, pero no emiten necesariamente las longitudes de onda de luz correctas. Una luz debe cumplir con los siguientes criterios: CRI (índice de reproducción cromática) de 90 a 100, y CTI (índice de temperatura de color) superior a 5500 K. Las luces recomendadas incluyen Duratest Vitalite® y Vitalite Plus®, Black Light Fluorescent®, Reptisun® e Iguana Light®. Algunas luces, aunque cumplen con los requisitos de UV, no emiten luz de aspecto natural. Ninguna de estas luces se acerca a la luz solar natural, en términos de la salida de UVB y la importancia psicológica de una iluminación adecuada. Un animal individual puede beneficiarse de una combinación de luces. Mientras se cumplan los requisitos de UV, se pueden agregar luces adicionales para mejorar el apetito y el comportamiento.

    Dado que los ojos de reptil pueden ver partes del espectro que nosotros no vemos, la luz natural puede ser necesaria para que el medio ambiente, los alimentos y otros reptiles aparezcan como deberían en una iguana. La iluminación también puede afectar el comportamiento de los animales y, además de mejorar su bienestar psicológico, la luz correcta ayudará a mostrar al animal de la mejor manera. Utilice siempre el tubo de luz más largo que pueda. Una luz de cuatro pies emite más del doble de los rayos UVB de una luz de dos pies.

    Los rayos ultravioleta no penetran el vidrio o el plástico, por lo que, para ser efectiva, la luz, ya sea natural o artificial, debe brillar directamente sobre el animal. Para que la iguana reciba el máximo beneficio de la luz ultravioleta, debe ser fijada a 18 a 24 pulgadas del lugar donde se toma el sol. En recintos más grandes, esto se puede manejar fijando la luz verticalmente o usando más de una luz. Cuando el animal puede mantenerse en el POTZ, la luz solar es tremendamente beneficiosa.

    Cuando la temperatura exterior sea adecuada (80 a 95 F), exponga su iguana a la luz solar, ya sea a través de una ventana protegida o en un recinto seguro afuera (proporcione ventilación, sombra, refugio y agua). Nunca coloque una iguana en un recipiente de vidrio o plástico al sol directo, ya que el recinto puede alcanzar temperaturas peligrosas en tan solo 5 a 10 minutos. Recuerde que para ser eficaz en el metabolismo de la vitamina D y el calcio, no solo deben estar presentes los rayos UV, sino que el animal debe estar dentro de su POTZ. Tenga en cuenta que los reptiles, cuando se exponen a la luz solar natural, a menudo experimentan cambios dramáticos en el comportamiento, se vuelven muy activos y, a veces, cambian de color o se vuelven agresivos.

  • Sustrato y Limpieza

    El sustrato o revestimiento de piso utilizado en el recinto debe ser seguro, no ingerible y fácil de limpiar. No use mazorcas de maíz, arena para gatos, corteza, arena o grava, ya que se tragan fácilmente y pueden causar un impacto o bloqueo intestinal. Las sustancias orgánicas como la mazorca de maíz y las virutas son excelentes medios de crecimiento para bacterias y hongos. Estos sustratos pueden parecer limpios, pero pueden ocultar el material fecal y los restos de comida. Se deben evitar los sustratos polvorientos, como algunas arenas para gatos y virutas, ya que pueden contribuir a la enfermedad respiratoria. El césped artificial, la alfombra interior / exterior o el periódico generalmente son los mejores sustratos. Las toallas de papel son mejores para lagartos muy pequeños y delicados. Asegúrese de limpiar y cambiar la alfombra o el césped con regularidad, ya que eventualmente crecerá moho. Recorte o flamee los bordes del césped para sellarlos, ya que los dedos pequeños pueden quedar atrapados en lazos de material, y los bordes deshilachados pueden parecerse notablemente al material vegetal y pueden consumirse.

    Una jaula funcional y fácil de limpiar que satisfaga las necesidades del lagarto debería ser el objetivo del guardián de la iguana. Cuanto más decorativa sea la jaula, más difícil será limpiarla y, como resultado, se limpiará con menos frecuencia. La higiene cuestionable o deficiente contribuye significativamente a la carga sobre el sistema inmunológico de un reptil. Una carga bacteriana ambiental alta aumentará las posibilidades de desarrollar enfermedades en cualquier animal. El material fecal debe retirarse diariamente y los platos de comida y agua deben limpiarse diariamente. Varias veces a la semana, desinfecte los platos después de lavarlos. Dependiendo del tamaño de la jaula, la limpieza diaria de manchas, la limpieza semanal y la desinfección minuciosa mensual es una recomendación mínima.

    Use agua jabonosa caliente o agua y vinagre para limpiar. Solo se puede desinfectar una superficie limpia. Una vez que la superficie está limpia, se puede desinfectar con un producto no tóxico. Evita los productos con fenol. Una solución de lejía al tres por ciento es segura y efectiva para la mayoría de los propósitos. Su veterinario probablemente almacena otros productos. Ningún producto individual es ideal para cada situación, y los organismos pueden desarrollar resistencia a los limpiadores y desinfectantes, por lo que se recomienda un horario rotativo de uso. Siempre enjuague bien después de limpiar y desinfectar. Asegúrese de que haya buena ventilación, ya que incluso niveles bajos de productos seguros pueden producir humos dañinos para los delicados pulmones de los reptiles.

    Muebles de jaula

    Todos los animales necesitan privacidad, por lo que un recinto debe incluir una casa o un escondite. Asegúrese de que la casa también tenga calefacción adecuada. Un animal enfermo se esconderá y un reptil enfermo que no se mantenga dentro de su POTZ solo se enfermará. En las iguanas silvestres, pase mucho tiempo en los árboles, por lo tanto, proporcione ramas de al menos el diámetro del cuerpo de la iguana. Las plataformas fijas también son útiles, y se pueden diseñar "hamacas" para algunos lagartos. Si la iguana se va a mantener en un tanque, es importante que el vidrio no se destape por los cuatro lados. Como especie de presa, las iguanas deben sentirse seguras, no expuestas, como se podría vivir en una pecera. Use enredaderas de plástico, plantas seguras, ramas, respaldo de acuarios y muebles de jaula para proporcionar barreras visuales. No use espejos en la jaula, ya que la apariencia de "otra iguana" será estresante para su mascota.

    Dieta y Complementación

    Nuestra comprensión de los requerimientos nutricionales de la iguana ha cambiado considerablemente en los últimos diez a quince años. Los estudios actuales probablemente conducirán a una modificación adicional de las recomendaciones actuales. No se conocen los requisitos nutricionales precisos de la iguana verde. Por esta razón, uno debe adherirse a ciertos principios basados ​​en su biología conocida al alimentar iguanas.

    Una dieta casera comercial o restringida puede ser peligrosa. Las iguanas son verdaderos herbívoros; más específicamente, son folívoros (comedores de hojas). Aunque sus requisitos cambian ligeramente a medida que envejecen, la mayor parte de su dieta siempre debe ser de hojas verdes oscuras, altas en calcio y altas en fibra. Como no podemos ofrecer las hojas que se encuentran en el entorno natural de la iguana, se debe hacer todo lo posible para seleccionar lo que está disponible. Ofrezca la mayor variedad posible de alimentos de la más alta calidad nutricional.

    Lo que sigue son recomendaciones basadas en la experiencia clínica, el sentido común y la investigación sólida:

  • 80 a 95 por ciento de material vegetal verde frondoso oscuro
  • 5 a 20 por ciento de otras materias vegetales
  • No más del 5 por ciento de la dieta debe ser fruta, ya que es baja en calcio y alta en energía. Si se les ofrecen alimentos con alto contenido calórico, las iguanas que comen para satisfacer sus necesidades energéticas pueden no comer lo suficiente como para satisfacer sus otros requisitos, como el calcio.
  • No más del 20 por ciento de la dieta debe ser proteína, sin uso o restringido de proteína animal.

    A medida que las iguanas envejecen, sus requerimientos de proteínas disminuyen. La siguiente es una guía para las iguanas saludables, que crecen normalmente:

  • Hasta 12 a 18 meses de edad; generalmente menos de 30 cm, nariz para ventilar: Alimentar de 15 a 20 por ciento de proteína; Alimente a las iguanas recién nacidas dos veces al día y a los lagartos juveniles a diario. Una variedad de alimentos saludables, apropiadamente altos en calcio, son cruciales para evitar la enfermedad metabólica ósea.
  • 12 a 24 meses de edad; hocico a la longitud del respiradero generalmente de 30 a 45 cm: Alimente a las iguanas adolescentes diariamente, pero disminuya las proteínas del 10 al 15 por ciento.
  • Más de dos años de edad; longitud del hocico a la ventilación generalmente mayor de 45 cm: las iguanas maduras se pueden alimentar a diario o cada dos días, con menos del 10 por ciento de proteína. Puede ser más fácil ofrecer proteínas solo una vez a la semana. La obesidad es un problema común para los animales cautivos que no tienen que moverse más de unos pocos pies para encontrar una gran cantidad de alimentos.

    La comida para gatos o comida para perros nunca es apropiada para las iguanas, ya que no pueden digerirla adecuadamente y puede conducir a graves deficiencias nutricionales y toxicidades. Los productos cárnicos a menudo son ricos en grasas, vitamina D y fósforo y bajos en calcio. La comida para gatos, comida para perros, otras carnes y comida para mono nunca debe pasar por los labios verdes.

    Use suplementos de vitaminas y minerales con precaución, ya que existe un riesgo muy real de sobredosis de vitaminas A y D. Recuerde que la suplementación no compensará una dieta pobre. Se puede administrar un suplemento multivitamínico / mineral diseñado para reptiles semanalmente a iguanas jóvenes, cada dos semanas a iguanas adolescentes y mensualmente a iguanas maduras. Además, se recomienda un suplemento de carbonato de calcio o gluconato de calcio, que no contenga vitamina D o fósforo (comprado en una farmacia) cada dos o tres días para lagartijas jóvenes, cada tres o cuatro días para lagartijas adolescentes y semanalmente para animales maduros. Es una buena idea discutir el tema de la suplementación con su veterinario, a la luz del resto de la dieta de la iguana y su estado de salud.

    Las siguientes son fuentes de alimentos sugeridas para las iguanas. Se debe hacer todo lo posible para ofrecer alimentos ricos en calcio como la mayor parte de la dieta, y al menos dos de estos deben incluirse en cada alimentación. También se debe proporcionar una variedad de otros alimentos en las proporciones discutidas anteriormente. Los alimentos deben lavarse, mezclarse y, si el lagarto es quisquilloso, debe cortarse tan finamente como sea necesario o pasar por un procesador de alimentos para asegurarse de que no coma solo sus cosas favoritas. En el caso de los lagartos jóvenes, ofrezca una variedad de alimentos desde el principio para desarrollar hábitos alimenticios saludables.

  • Las fuentes vegetales sugeridas, relativamente altas en calcio incluyen: flores y verduras de diente de león, remolacha, mostaza, col y hojas de nabo, hierba de alfalfa o hierba, heno timothy, acelga, escarola, perejil, espinacas, lechuga romana, hojas de brócoli (no floretes), cilantro, hojas de hibisco, hojas de morera y verduras chinas.
  • Las fuentes vegetales sugeridas, bajas en calcio incluyen: hibisco, capuchina, rosa y clavel y otras flores comestibles (asegúrese de que no hayan sido tratadas con colorantes o pesticidas artificiales), trébol, berros, col de col rizada, colinabo, brotes, espárragos, pimientos , batata (cocida), col rizada, zanahoria, calabaza, bok choy, maíz, vegetales congelados descongelados.
  • Las frutas sugeridas incluyen: higos, uvas, papaya, frambuesas, mango (estas frutas son relativamente altas en calcio en comparación con las otras), melón, albaricoque, dátiles, durazno, ciruela, pasas, bayas, pera, ciruela, kiwi, manzana y Plátano con piel.
  • Tenga en cuenta que las uvas, plátanos, espinacas, remolachas, coles, coles de Bruselas, brócoli, bok choy, col rizada y coliflor deben alimentarse con moderación, ya que pueden interferir con el metabolismo del calcio.
  • Las fuentes sugeridas de proteínas, granos y fibra incluyen: legumbres secas remojadas (riñón, marina, frijol mungo, etc.), dietas comerciales de reptiles, cereales de salvado natural y panes integrales.
  • El tofu es rico en grasa vegetal y, por lo tanto, debe alimentarse con moderación, si es que lo hace.

    Las dietas comerciales son una opción conveniente cuando se alimentan iguanas, pero se debe enfatizar que estas dietas son una creación relativamente reciente y están sujetas a regulaciones mínimas con respecto al contenido. Los colorantes de alimentos, conservantes y muchos otros ingredientes nunca cruzarían el camino de una iguana en la jungla, por lo que se recomienda que ninguna de estas dietas forme la mayoría de la dieta hasta que se hayan realizado más investigaciones.

    Otra preocupación con las dietas formuladas es que son secas. Algunas dietas granuladas pueden empaparse, pero no deben gotear, ya que los nutrientes importantes pueden filtrarse. La deshidratación a largo plazo y de bajo grado es un problema común para las iguanas cautivas, por lo que es importante que los alimentos estén húmedos y que haya agua limpia disponible en todo momento. Limpie el plato de agua todos los días y revíselo con mayor frecuencia, ya que muchos lagartos orinan y defecan en sus platos de agua. Idealmente, el plato debe ser lo suficientemente grande como para permitir que el animal se remoje, pero se debe ingresar y salir fácilmente.

    Además de proporcionar agua y mantener un ambiente húmedo, es una buena idea remojar a su mascota al menos dos veces por semana. Las iguanas son nadadores naturales y se les debe permitir expresar este comportamiento natural. El remojo fomentará la micción y la defecación, por lo que puede convertirse en un medio para mantener limpia la jaula. Las iguanas también se pueden empañar, al menos una vez al día es mejor. Esto puede ayudar a estimular el apetito y a aumentar la humedad.

  • La iguana sana

    Una vez que su mascota se haya acostumbrado a su nuevo hogar, durante varios días o semanas, comience a manejarlo con cuidado, a diario y con calma. Siga una rutina con respecto a la limpieza, alimentación y manipulación, ya que las iguanas son criaturas de hábito. No permita que su iguana corra libremente por la casa. Si la iguana lleva la bacteria Salmonela, se extenderá por toda la casa y se perderá el control de la temperatura, la humedad y la iluminación de su entorno y su salud se verá afectada. El acceso no supervisado a un hogar conlleva muchos peligros innatos. Muchas iguanas felizmente comen pequeños objetos brillantes, y con frecuencia se lesionan por caídas u otras mascotas.

    Las iguanas deben bañarse diariamente, ya sea en una tina o empañadas. Por razones de higiene, no es aconsejable usar lavabos o bañeras utilizados por personas.

    Como animales salvajes, las iguanas son muy susceptibles al estrés. Cualquier cambio en el apetito o el comportamiento probablemente justifique una visita a su veterinario de reptiles. Los cambios sutiles son a menudo los únicos vistos antes de que un reptil esté gravemente enfermo.

    Enfermedades y trastornos comunes

  • Desnutrición. Esta es la razón más común por la que los veterinarios de reptiles ven a las iguanas. Los signos incluyen una mandíbula inferior hinchada o acortada, extremidades hinchadas o grumosas, temblores musculares, parálisis, convulsiones, cojera o inapetencia.
  • Trauma. Colas rotas, mordeduras y heridas por rasguños, que pueden provocar rápidamente septicemia (envenenamiento de la sangre) y piernas rotas. Las mordeduras de gato pueden ser especialmente peligrosas. No subestimes el nivel de agresión que puede existir entre los lagartos. Las iguanas no se deben alojar juntas.
  • Estasis pre o post ovulatoria o unión al huevo. Las iguanas hembras, aunque estén alojadas solas, pueden desarrollar huevos. En caso de que su iguana pierda el apetito, pase tiempo excavando y desarrolle un abdomen hinchado, es posible que tenga ovarios agrandados o que se le unan los óvulos. Consulte a su veterinario de reptiles, ya que pocas iguanas pondrán huevos sin problemas.
  • Parásitos Los parásitos internos y externos son una carga común e innecesaria para su mascota. Su veterinario puede aconsejarle sobre el mejor curso de tratamiento.

    Se recomienda que su iguana sea vista por un veterinario familiarizado con reptiles, poco después de la compra. Se recomienda una visita de seis meses para evaluar el progreso del lagarto, para revisar la cría y detectar cualquier problema temprano en su desarrollo. Posteriormente, se sugieren visitas anuales, tanto para examinar al lagarto como para informarle sobre cualquier información nueva en el campo del cuidado y la nutrición de la iguana.

  • Datos biológicos

  • Período de incubación de huevos: 73 a 93 días.
  • Vida útil posible: 13 a 29 años.
  • Tamaño: los machos pueden alcanzar seis pies de largo desde el hocico hasta la punta de la cola
  • Sexado: puede ser difícil en el caso de los juveniles, pero con experiencia, las iguanas maduras pueden sexarse ​​visualmente. Los machos son generalmente más grandes, y a menudo se vuelven ligeramente anaranjados con la edad. Tienen espinas dorsales más altas (las de la parte posterior del cuello), poros femorales más grandes en la parte interna del muslo que excretan una sustancia cerosa, y una papada más grande y una escala opercular, que es la gran escala individual en el ángulo de la mandíbula. Los poros, las espinas dorsales y las escamas operculares son relativamente más pequeñas en las mujeres, y generalmente parecen más femeninas y delicadas.
  • Ver el vídeo: Cuidados Básicos Iguana Verde (Junio 2020).